来源：环球时报 作者：隋毅

资料图

波士顿不是那种好莱坞式的美国城市，它处处透着精致与沉稳，作为从东部进入美国的第一站，这里是理想的大门。

非典型美国城市

哪怕是光看地图也能发现，波士顿的市区并不大，完全可以步行游览，从机场下来，不堵车的话大概20分钟能到市中心，这还是因为走的并非直线，着急的人去坐水上巴士，15分钟内就能走进一所五星级酒店。

粗略一看，波士顿不像典型的美国城市。来美国前知道这里属于新英格兰地区，是最早移民开拓之处，想必也留有一些英格兰痕迹，来了一看，真的与伦敦和剑桥有几分神似。没有高楼林立和车水马龙，马路也不宽，一路上所见尽是内敛端庄的小楼，一幢幢都透着历史感。著名的查尔斯河在波士顿流入大西洋，隔河相望便是美国的剑桥市，那里也不逊色：大名鼎鼎的麻省理工学院和哈佛大学便在那里，说是两个市，但从波士顿坐地铁过去也就半个多小时，所以人们还是喜欢把这两所名校归到“大波士顿”里来谈论。

来美国前看雅各布斯写于20世纪60年代的《美国大城市的死与生》，里面谈到波士顿北部贫民区的成功改造，以为它是座与纽约芝加哥并列的大都会，其实正好相反，它其实是座精致的小城市，常住人口还不到100万。对于许多美国人而言，波士顿是个充满了历史的城市，这里有美国第一座公园、第一条地铁线路、第一所大学、第一座公共图书馆和第一份定期发行的报纸。1789年，第一本美国小说也在这里出版，名字叫《同情的力量》，是本关于诱奸的言情小说，那时候美国没什么正经文学可言，所以这事儿今天没人提了。波士顿市中心立着萨缪尔·亚当斯的铜像，就是他当年策动了著名的“波士顿倾茶事件”。这位老兄大概是历史上最有名的波士顿市民，也是哈佛毕业生，还是正经的硕士，毕业论文写的是《论殖民地人民是否可以合法地抵制英国法律》，革命精神可见一斑，但不知道这论文是怎么通过的。

从这里向北，有一条著名的游览路线，大概每位来此的人都会见到它：自由之路，汇聚了和美国革命有关的15个重要历史节点，只要沿着地上的彩色地砖走就不会迷路。起点处有穿着当年服装的姑娘负责讲解，不过可能一般人听不完，因为大家都已经接受过足够的爱国主义教育了。

亚当斯铜像处离海大约2公里，附近的法尼尔厅、南市场、北市场以及昆西市场都是礼堂式建筑，皆是当年留下的老建筑。法尼尔厅当初曾是革命家们高谈阔论的场所，现在二楼已经不再开放，而附近的市场里则游人如织。一边是卖琳琅满目的纪念品，另一边则汇聚了不少名牌，中间的昆西市场则供游人们前来饱餐一顿，大小旅游书上但凡说到这里，总是说这里是必吃之处，走进去一看确实花样繁多，波士顿市整体风格像英国，食品口味可比英国胜出太多，除了炸鸡比萨这种流行的美国食物，昆西市场里还有墨西哥菜、中国菜以及当地最有名的美食：海鲜。最典型的就是龙虾和贝壳奶油汤，叫卖声此起彼伏，不来一份真是走不出这座大厅。

想想龙虾

来波士顿前一天，我们在附近玛莎葡萄园岛上的一间叫Nancy的餐厅吃饭，据说这是奥巴马最喜欢的餐厅，饭店工作人员说，他老喜欢点黄金炸虾。这个菜类似于把虾裹上面包粉下油锅炸，吃起来口味也一般。他为什么没有点世界闻名的波士顿龙虾呢？可能是觉得吃起来麻烦，总统戴上手套对着只张牙舞爪的大虾，似乎不那么庄重。可游人们谁管这些呢，来这里不吃一顿龙虾，简直就像没来过。波士顿龙虾和澳洲龙虾个头上差不太多，最大的区别就在于后者缺乏前者的大螯，这么说起来波士顿龙虾更像我们常吃的小龙虾的放大版，连颜色也差不多，黑漆漆的。波士顿人吃龙虾方法简单，新鲜出水的龙虾隔水一蒸，不用什么佐料就十分鲜美。不过他们自己吃的时候，还是要配点黄油和柠檬汁。最令中国老饕感慨的，就是这里的海鲜全无养殖，皆是野生捕捞。龙虾实在太多了，尽管近年来人们消费量一直上升，依然可以在海里捞到足够的龙虾，不是不能养殖，而是养殖的成本太高，不如直接下海。波士顿地区海水洁净，温度又低，夏季也只有7—10度，这正是龙虾最喜欢的温度。

2004年，美国作家大卫·福斯特·华莱士去采访龙虾节，写下了《想想龙虾》一文。他说：“直到19世纪的某些时候，龙虾都一直被认为是低等食物，只有穷人和收容院里的人才会吃。即使在美洲殖民地历史最初那段艰辛岁月里，一些殖民地也曾立法，禁止每周给囚犯吃龙虾一次以上，因为这样的做法被认为太过残忍， 离经叛道，就像强迫人们吃老鼠。”当年资料用“多到不可思议”来形容龙虾的数量，普利茅斯的清教徒涉水而行，信手抓来的全是龙虾。在暴风过后，波士顿的海滩上龙虾们狼藉一片——后来全部发臭，变成肥料。

说到现在，龙虾一般作为主菜，不过对于一般人来说，这道主菜已经超越了食量。波士顿餐馆里的一只龙虾大约都在1磅左右，配以土豆、玉米和其他贝壳，根本吃不完。要么是美国人太实在，要么就是他们真的太能吃。吃波士顿龙虾不能像吃麻辣小龙虾，那厚厚的壳用手是很难剥动的，一不留神就会溅一脸汤水。须先把虾头虾尾摘下，再用桌上特有的小叉子从尾部伸进去，稍微一使劲整块虾头就从上面滑出来了，这时换上刀叉，慢慢切下，说不定邻桌哪个游客就会对你投来羡慕的目光。

除了龙虾，波士顿地区还盛产鳕鱼、牡蛎、扇贝、青口和其他贝类，总的来说，拥有着这么富饶的海产，吃的就是新鲜和绿色。波士顿人也对他们当地所产的牡蛎很有自信，认为生吃不输给法国牡蛎，可惜我去的时候天气转寒，不但牡蛎，连龙虾也快都要躲进深水里了。

不过在波士顿海洋酒店，我们见识到了老北京火烧那么大的扇贝贝柱，这种深水扇贝也是波士顿特产，它的尺寸着实把大家都吓了一跳。酒店的首席大厨丹尼尔·布鲁斯送我一本他自己写的菜谱，里面记载的都是新英格兰地区风味的特色菜，海鲜、蔬菜、蘑菇是最常用的食材，据说全世界最喜欢来波士顿地区旅游的就是英国人，他们应该为自己与美国在美食上的巨大差距而感到脸红。

波士顿人

中国篮球迷说起波士顿，总把NBA的凯尔特人挂在嘴上。这是NBA里一支老牌强队，不过这座城市还有另一个足可自傲的棒球队：波士顿红袜队。美国棒球大联盟里在中国比较有名的是纽约扬基队，不过最好不要在波士顿尤其是芬威球场提这个名字，因为它和红袜队是死对头。在这方面大概也可管窥波士顿人的自信，虽然在面积和人口数量上都比不上纽约，但可一点儿都不甘落于人后。

波士顿有美国最有名的两所大学，这大概是所有波士顿人最大的骄傲。麻省理工学院的校园就像它的名字一样朴实，而在它的校园里漫步，也难以想象许多改变世界的发明就是在这里诞生的，可能是因为高科技的学科门槛实在太高。哈佛大学相比而言就更引人注目些。没有美国，先有哈佛，从哈佛广场的地铁站出来，就能感受到这个地方与众不同的气场。绿树红墙背后，那所世界闻名的顶尖学府真的近在咫尺？待走近哈佛的老校门，倒是真的吃了一惊，世界顶尖学府的正门简直简朴得不像话，还不如一所重点中学的校门气派。但据说这扇大门很有威慑力，学生在此求学期间只走两次，一次进来，一次毕业走出，谁要是随便乱走，就会遭遇噩运毕不了业。想必大部分学生还是宁可信其有不可信其无，谁知道呢，但那些没从这里毕业的学生看起来过得也不错，谁敢说比尔·盖茨和扎克伯格过得不好？

向导忙着给我们指哪座楼比尔·盖茨住过，哪座楼又是奥巴马曾经的寝室所在，但最引人注目的建筑当属哈佛大学图书馆，图书馆以哈佛的毕业生威德纳命名，他是哈佛1907级的学生，在泰坦尼克号沉船事件中遇难。威德纳的母亲以儿子的名义给哈佛捐建了一个图书馆。在图书馆落成的近百年里，在为她儿子所保留的房间中，每周都会有人放上一束鲜花，以表怀念。这里是美国最古老的图书馆，也是世界上藏书最多、规模最大的大学图书馆。

回到波士顿市区，晚上就住在市中心的四季酒店。打开窗户，一条马路之隔便是波士顿公园，这是美国最早的植物园。在里面一走，发现神似伦敦的海德公园，面积虽然不如后者大，走一圈也要不少时间。一年一度著名的波士顿马拉松赛也经过此地，酒店在波士顿地区的副总裁比尔·泰勒对我说，去年的爆炸案把波士顿人吓得不轻，但是从另一个方面看，倒是让更多人关注到波士顿，来这里的游客更多了。 

今年的波士顿马拉松照常进行，去年爆炸案的幸存者及其亲属、现场急救人员还举行了一场纪念性质的5公里跑活动。当住在波士顿四季酒店的选手返回时，他本人和酒店一百多名员工站在大堂里鼓掌，场面十分温暖。那次惊动世界的爆炸案，似乎过了一年就被波士顿人的坚强和爱战胜，在日常生活里，已经完全看不到惊吓的影子，街上也不见有警察和军人巡逻。比尔·泰勒说，他们酒店每年9月开学的时候最忙，世界各国的家长们来这里送孩子读书，其中也有很多中国父母。在来此地游客数量方面，前三甲分别是英国、德国和中国，在家长数量上，中国已经是最多的了。

波士顿旅游局总裁派特·莫斯卡里托罗说，中国游客在此地的人均消费金额已经超过其他国家，他很喜欢中国，我们坐在唐人街的餐厅里吃饭，他甚至觉得姜葱炒龙虾比本地做法好吃。这座历史悠久的美国小城将迎来越来越多的中国游客，而他们显然也已经做好了准备。